Saint-Michel / Saint-Germain-des-Prés

Enroulez c’est plié. La discrète bataille des meilleurs handrolls de Paris est déjà finie et le vainqueur fait salle comble à Odéon. C’est Kaïto, enclave nipponne et inox dont le blase signifie « l’homme de la mer », tenue par Takuya Watanabe (Taku pour les intimes), maître sushi à l'origine de l’inoubliable Jin. La petite salle (un couloir en fait) a de quoi surprendre : un comptoir en marbre bleuté qui court le long de la cuisine avec quelques couverts dressés pour s’y accouder… Sans poser ses fesses, car comme dans les bars tokyoïtes du marché aux poissons (et la chanson de Johnny), il faut rester debout.  Au menu déjeuner, pour les heureux élus qui se pointent dès 12h15, les Rolls des rolls défilent par trois, quatre ou cinq, escortés d’une soupe miso – qu’on laperait à même le marbre – et d’une fraîche salade d’algues au concombre. Dans la feuille de nori craquante sélectionnée entre mille sont emmaillotés, d’un tour de main expert, grains nacrés de riz tiède, soja maison et surtout du poisson de première bourre ciselé, tel le thon rouge bluefin ou le maigre de ligne. Parmi les signatures, c'est le Kaïto maki, sirène deux thons (ventrèche et akumi, thon rouge taillé à la verticale), courge marinée, shiso et sésame, qui remporte le titre de Monsieur bien roulé ! Pour rester thon sur ton, on accompagne ça d’un ramequin de dés de ventrèche aux asperges blanches et wakame infiniment printanier. En unique dessert, une terrine chocolat blanc-matcha goûtue mais un peu dense pou

Chanceux Galande, ça sonne comme un nom de héros de téléfilm avec Pierre Arditi, mais en réalité, il s’agit de la deuxième adresse de coffee shop/sandwicherie américano-britannique ouverte par Farah Laacher (ex-Fontaine de Belleville) et Thomas Lehoux (Ten Belles, Brûlerie de Belleville). Les plus perspicaces d’entre vous auront deviné qu’elle se situe rue Galande, à deux pas du mythique cinéma Studio Galande, les plus affutés se souviendront que c’est l’adresse de feu Circus Bakery, spécialisée dans le cinnamon roll et la fraude fiscale. Derrière la façade en petits carreaux et bois sombre, on arrive dans une grande salle claire à murs à vif, cuisine ouverte et comptoir en parpaings peints (et Milou). On y sert des grands petits-dej (ou des brunchs) avec un très bon café éthiopien de chez Muda percolé par une rutilante La Marzocco, à escorter d’un egg sandwich ou d’une tartine au beurre de cacahuète et confiture, plus américains qu’un meeting de la NRA.  Et le midi, une offre de sandwichs en or attend le chaland. Notamment un schnitzel (escalope de poulet frit) ultra croustillant sous un édredon de (bon) cheddar fondu et un buisson de salade de pickles de courgette qui déborde des buns moelleux. Un grand sandwich pour les déjeuners pressés, à faire couler avec une citronnade maison au romarin. On se finit avec un diabolique gâteau végan au chocolat, datte et caramel. Une chouette adresse qui sait manier le réconfortant (aka le gras) et le healthy. Chez Time Out, tous les éta

Plus besoin de présenter Cyril Lignac, sa bouille enjouée, son accent du soleil et son CV long comme le bras de Rudy Gobert. Parmi ses plus franches réussites ? Sa triplette d’adresses qui enflamment la rue du Dragon, dont notre préférée, le Bar des Prés, ex-institut de bronzage devenu crépusculaire comptoir d’inspi nippone à la sauce Lignac. La déco chicos signée Studio KO invente l’izakaya de luxe avec ses tables marbrées, ses luminaires en osier et ses banquettes à motifs paon, tandis que la cuisine envoie blockbusters du chef et tueries japonisantes. L’autre soir, flottant dans une faune BCBG ascendant Rolex sur fond de muzak gentiment électro, on cale nos coudes sur le bar pour commander au staff avenant LE gimmick Lignac : sa craquante et fine galette de chair de tourteau et avocat, génialement parfumée au curry Madras (28 €), suivie d’un assortiment de six sushis chèrement facturés (38 €) mais parfaitement fondants et exécutés, entre otoro (ventrèche de thon gras), anguille laquée et Saint-Jacques. On enchaîne avec des moins convaincants california de crevettes croustillantes, sésame wasabi et mayonnaise thaïe (28 €). Avant de ne laisser aucune chance à des oursins marinés au tosazu (vinaigre de riz à la bonite fumée), cébette et citron vert, génial plat méconnu de la préfecture de Kōchi (au sud du pays). On fait passer tout ça avec des cocktails plutôt bien troussés, comme ce doux et acidulé Tokyo Garden (gin, saké, yuzu, shiso, litchi) à 19 €. Fin de partie avec un s

Paré pour le triple (nip)pontage ? Direction Shu, l’unique restaurant parisien consacré aux kushiage, ces brochettes japonaises enveloppées minute d’une subtile panure puis frites quelques secondes dans une mer d’huile. On rentre chez Shu littéralement par la petite porte (elle ne fait pas plus d’un mètre de haut !), avant de descendre dans cette cave zen avec poutres et pierres de taille, s’accouder au mini-comptoir ou harponner l’une des quelques tables à banquette vert pomme.  Deux menus au choix : le Kaze, majoritairement composé desdites brochettes, ou le Suzu, qui va folâtrer avec poisson cru, sashimis (impec’ sériole, bar et daurade ce soir-là) et mafflu sushi de maquereau (80 grammes à vue de nez). Puis, pas moins de 15 kushiage, délicieuses, plutôt légères et servies brûlantes : aubergine, poulet sauce miso-yuzu, bœuf haché, Saint-Jacques, canard, œuf de caille, courgette… À assaisonner de sauce tonkatsu (une Worcestershire à la nipponne) ou de quelques gouttes de citron vert. Avant de faire sauter le dernier bouton avec des nouilles fines inaniwa à tremper dans une sauce soja-vinaigre de riz, puis un dessert étonnant servi dans une verrine, à base de gelée de pamplemousse coiffée d’une autre gelée de sirop d’érable.  On éponge le tout avec une Asahi bien fraîche (6 € les 25 cl), de l’umeshu (8 € le verre), un verre de saké floral Dewazakura junmaï ginjo (13 € les 8 cl) ou un High Ball (eau gazeuse et whisky Yamazaki à 10 €)… Et shu au lit ! Chez Time Out, tous les é

Pour qui ? Un touriste en extase devant ze crêpe !Galette culte ? La Say Cheese (9,90 €), garnie de chèvre chaud, de pommes cuites, de noix et de miel, juste équilibre entre sucré et salé, avec un léger parfum de romarin. Malgré son emplacement, en plein milieu d'une rue touristique, Little Breizh promet une expérience différente. Des crêpes à jeu de mots (la Sea Chic, la Say Cheese) et des ingrédients de qualité. Après plusieurs tentatives de réservation (personne au téléphone), on se déplace directement. La cahute est bien ouverte. Cuisine ouverte, drapeau breton et vieilles poutres en bois : comme à Plouezoch' ! En arrivant assez tôt, on a une table (gaffe : la petite salle se remplit vite). Parfaitement cuites, les noix de Saint-Jacques de la Coquine Saint-Jacques (13 €) reposent sur un lit de fondue de poireaux, pimpées d’une sauce soubise (oignons à la crème). La Say Cheese (9,90 €), garnie de chèvre chaud, de pommes cuites, de noix et de miel, trouve le juste équilibre entre sucré et salé, avec un léger parfum de romarin. La galette elle-même est savoureuse et croustillante, quoique pas tout à fait au même niveau que celle du Breizh Café. Côté sucré, on explose le calorimètre avec la Teddy Breizh (10,90 €) : deux crêpes sous une montagne de sauce chocolat, de caramel au beurre salé, de poudre de spéculoos... Le tout pimpé à grand renfort d'oursons en guimauve, de chantilly et de glace vanille ! Bon à savoir : si aucune des neuf spécialités proposées ne vous tente, vous

Déjà plus de quarante ans que l’on découpe des sushis couture dans ce sushiya de poche de la rue des Ciseaux ! Si bien que l’on y croise, entre vieilles poutres en bois patiné et paravents ascendants ryokan, un savant mélange d’habitués en solo et de têtes poivre et sel venues initier leur descendance aux plaisirs nippons, après avoir salué le chef non sans fierté. Ce dernier, épaulé d’une armada de bandanas, fait défiler depuis son nano-comptoir ce que la mer a de meilleur à offrir. Pour nous l’autre midi, un peu à l’étroit sur un comptoir manifestement pensé pour rentabiliser l’un des meilleurs rapports prix/plaisir de la capitale (25 € le menu midi), une salade de chair de crabe et rondelles de concombre servie généreusement mais malheureusement noyée dans le vinaigre de riz, avant des sashimirobolants : thon rouge d’une fraîcheur remarquable, daurade texturée, saumon et délicat tartare de maquereau au gingembre, avant un bon mochi au thé vert. Autres options, pas testées mais lorgnées chez les voisins : un carpaccio de barbue dopé à la sauce ponzu, et quelques chirashis à faire glisser avec une bière Kirin (9 € la pinte) ou du Calpico – boisson japonaise populaire à base d’eau de ferments lactiques (5 € la bouteille). Si Tsukizi la joue classique avec une sélection réduite de poissons – loin des 450 espèces de l’ancien marché Tsukiji de Tokyo –, force est de constater qu’à ce prix-là, tous les coups de baguette sont permis. Chez Time Out, tous les établissements sont test

Pour qui ? Les Parisiens pressés et les touristes sans idées (ou l’inverse)Plat culte ? Le saint-félicien de Marie-Anne Cantin, la planche de charcuterie signée Maison Conquet, ou la ventrèche de thon du célèbre épicier Da Rosa, toastée sur pain poilâne  Depuis 1969, cet établissement aux airs de brasserie moderne, idéalement situé à l’angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Buci, répond à toutes les envies pourvu qu’elles soient classiques… 22 heures sur 24 ! De fait, il fait bon s’affaler sur les confortables banquettes en cuir au coin du feu, ou profiter de la terrasse XL du petit matin à l’aube. Le champ des possibles s’annonce ainsi infini entre petit-déjeuner improvisé, brunch en trois services (œufs bio, thé Mariage Frères, beurre d’Isigny…) ou même after entre fêtards assoiffés. A l’heure de l’apéro ? Des produits joliment sourcés à se partager : saint-félicien de la fromagère-star Marie-Anne Cantin (affiné comme il faut), planche de charcut’ signée Maison Conquet, fameuse boucherie aveyronnaise, ou trop bonne ventrèche de thon de José Da Rosa… Qui glissent tout seul sur un verre de rouge, un jus de fruits frais pressé, un St-Germain spritz ou un white Negroni (gin Beefeater, Lillet, Suze, zeste de pamplemousse). 

Pour qui ? Longtemps le QG des artistes et intellectuels de la rive gauche, le Flore continue d'attirer quelques célébrités, qui partagent l'endroit avec les bourgeois du quartier et des touristes qui n'en croient pas leurs yeux lorsqu’arrive l'addition !Boire quoi ? Un chocolat chaud à l'anciennePour une expérience plus authentique, préférez la salle Art déco à la terrasse, et commandez un chocolat chaud à l'ancienne ou un plat à la carte, en évitant les croques et les omelettes qui n'ont rien d'extraordinaire. Et surtout rappelez-vous qu'ici vous ne payez ni la qualité des produits ni l'amabilité du service, mais la légende ! Alors, vous ne serez pas trop déçus.

Pour qui ? Les Parisiens désespérés qui cherchent un bon resto à Saint Michel.Le plat culte ? Sans hésiter, le canard laqué. Improviser un repas à Saint-Michel peut être aussi risqué que chercher un cadeau de Noël le 24 décembre au matin. Soit la panique, le désespoir pour finir par quelque chose de pas très bon et trop cher. Alors évidemment, lorsqu'on tient une bonne adresse depuis des années, on ne la lâche pas. Devanture blanche où sont accrochés des canards laqués à la peau parfaitement dorée et croustillante, salle sans prétention, serveur sporadiquement sympathique : on vient surtout pour la bonne cuisine chinoise dans cette institution de quartier qu’est le Mirama. En bons habitués (ou psychopathes-monomaniaques) on ne lit plus la grande carte et on choisit la même chose depuis 10 ans : à savoir une soupe de raviolis de crevettes au bouillon parfumé et aux raviolis dodus – tout simplement la meilleure de Paris –, un canard laqué (dont on suçote le dernier os jusqu’au bout) et des vermicelles à la Singapour épicés. Le tout copieux, frais et à des prix (certes plus élevés que dans une cantine de Belleville) mais tout à fait corrects.