30 choses à faire en Europe au moins une fois dans sa vie

Planqué au deuxième étage du palais Raffay, un bijou baroque du XVIIIe siècle, le Musée croate d’art naïf vous embarque dans un drôle de trip pictural. Au menu : des toiles signées de paysans autodidactes venus de l’est du pays, des scènes champêtres un brin hallucinées, des paysages piquetés jusqu’à l’obsession – bref, un délire visuel à la frontière du psychédélisme.

Sur les rives nord du port, Refshaleøen, ancienne friche industrielle, est devenu le quartier le plus effervescent de Copenhague. Les amateurs d’art contemporain y trouveront leur bonheur avec les installations XXL du Copenhagen Contemporary, tandis que les passionnés de design pourront chiner du mobilier vintage au marché aux puces B&W. Mais surtout, venez le ventre vide. Le marché Reffen aligne une ribambelle de stands de street food à prix doux, et La Banchina s’impose comme l’adresse la plus en vue pour siroter un verre au coucher du soleil (petit conseil : prenez un maillot).

L’Allemagne est la capitale mondiale du théâtre d’avant-garde, et parmi ses nombreuses scènes subventionnées, la plus emblématique reste sans doute la Schaubühne am Lehniner Platz. Installée dans un ancien cinéma de style Bauhaus datant de 1928, la salle est devenue dans les années 1970 le fief d’une troupe radicale avant d’être reprise en main, en 1999, par le metteur en scène star Thomas Ostermeier. Aujourd’hui, la Schaubühne accueille le gratin du théâtre expérimental venu d’Allemagne et d’ailleurs. La plupart des spectacles sont en allemand, mais plusieurs d’entre eux sont surtitrés en anglais ou en français chaque mois.

Pour un dîner vraiment hors du commun, direction Vuurtoreneiland, une petite île sauvage posée dans l’IJmeer, au large d’Amsterdam. On y accède en bateau privé, et une fois sur place, le décor est planté : un vieux phare, un fort abandonné et une vaste serre transformée en salle à manger. Ici, on prône une cuisine “dans et avec la nature” : un menu unique en cinq temps, entièrement cuisiné au feu de bois, avec des produits locaux ultra-frais. Le tout servi dans un paysage brut, peuplé de flore indomptée, d’animaux en goguette et de rivages mélancoliques.

Fermé temporairement.

Les esprits fantasques derrière ce complexe artistique polymorphe ont vu dans ces anciennes casernes militaires bien plus qu’un vestige : un terrain de jeu culturel mêlant art, théâtre, cinéma, sport, bouffe et grosses pintes. Aujourd’hui, ce rêve fou s’appelle Kasárna Karlín. L’été, la cour centrale se transforme en cinéma en plein air et en terrain de beach-volley ; l’hiver, on y sirote des boissons chaudes en patinant sur une glace installée entre deux murs tagués. Autour, les bâtiments abritent un café logé dans une ancienne piscine, des bars planqués dans d’anciens garages, des salles de concerts et des murs colonisés par l’art local.

Le Forty Foot, site de baignade en plein air battu par les embruns, attire les Dublinois les plus téméraires tout au long de l’année – y compris pour le traditionnel plongeon du jour de Noël. Immortalisé par James Joyce dans Ulysse, où Buck Mulligan s’élance dans une mer « à vous rétracter les entrailles », le lieu était autrefois réservé aux hommes. Jusqu’aux années 1970, quand les femmes ont décidé de briser cette tradition virile en s’y imposant, maillot au vent.

Prenez un bâtiment délabré avec une cour ouverte et un enchevêtrement de pièces, parsemez le tout de meubles de récup’, d’œuvres d’art décalées et de reliques communistes hallucinantes : vous voilà dans le plus emblématique des ruin bars de Budapest. Inauguré en 2001 dans le quartier juif, Szimpla Kert a posé les bases de la nuit à la hongroise, inspirant une ribambelle de copies un peu partout dans la ville. L’original reste pourtant le meilleur. Une fois sur place, ne partez pas sans goûter un shot d’Unicum, la liqueur locale qui décoiffe.

Sous le tumulte étourdissant des rues napolitaines se cache une ancienne carrière reconvertie en cimetière au XVIIe siècle, quand une épidémie de peste emporta près de 250 000 habitants. Le cimetière des Fontanelle (Cimitero delle Fontanelle), avec ses empilements d’ossements blanchis par le temps, a de quoi glacer le sang — et pourtant, il dégage une étrange sérénité. La faute (ou grâce) à une tradition bien ancrée : celle de « parrainer » un crâne abandonné dans l’espoir de libérer son âme en échange d’un vœu exaucé. Ouvrez l’œil : vous croiserez peut-être une nonna en route pour fleurir son squelette attitré.

Chef-d’œuvre signé du grand architecte ottoman Mimar Sinan, le Kılıç Ali Paşa Hamamı fut construit entre 1578 et 1583 pour les levends, les soldats de la marine ottomane. Réouvert au public en 2012 après une restauration d’envergure, ce bijou de pierre offre le cadre idéal pour vivre le rituel ancestral du hammam — une expérience incontournable à Istanbul. Et pas n’importe où : ici, sous une coupole vieille de près de cinq siècles. À noter : l’établissement accueille les femmes le matin, et les hommes l’après-midi.

Considéré comme l’un des cinémas préférés de Quentin Tarantino, le Cameo projette des films depuis plus d’un siècle, sous une forme ou une autre. Récemment rénové avec des fauteuils parmi les plus moelleux d’Édimbourg, c’est le spot parfait pour s’enfiler une rétrospective bien pensée (souvent centrée sur un réalisateur culte) ou un marathon jusqu’au petit matin — les nuits All Night Horror Madness sont carrément cultes. Et même sans film au programme, on peut y traîner au bar, boire une pinte et capter au vol des conversations de puristes du septième art.