Roca

Ce n’est pas parce que ça miaule et que ça boit du lait, que c’est un chat. Un peu comme chez Roca. Ce n’est pas parce que le décor, pourtant bien dans l’air du temps – murs en pierres brutes, tables noires et bois blanc –, est un peu trop sage pour être vraiment réjouissant, que les assiettes, elles, manquent de couleur ou de piquant.

La carte affiche une sélection de plats plutôt serrée (4 entrées, 4 plats, 4 desserts), mais suffisamment variée au niveau des goûts et des produits pour faire son effet. Ce soir-là, un ceviche de lieu jaune (betteraves, mousse de sésame noir et caramel à l’orange – 12 euros) et une burrata (légumes acidulés et crème d’olive – 8 euros) lancent la danse. Bientôt relayés par une honorable noix de veau (héliantis, gingembre, épinard et émulsion vadouvan – 19 euros) et un impeccable plat du jour (14 euros, une vraie bonne affaire) : merlan et riz croustillant, crème de champignon, crème de soja, persil et shiitake.

C’est parfois surprenant, toujours savoureux. On cerne aussi vite l’esprit de cette cuisine, à la fois simple, créative et soignée, que l’on tombe sous son charme. Un cake à la courge Hokkaido (cream cheese, caramel au whisky et cédrat confit – 7 euros) vient poser une note finale et délicate sur le repas. Ici, la gourmandise se récite tout en finesse. Et pas besoin de sortir de chéquier plaqué or, même l’addition est bien assaisonnée.