De la Jamaïque, on connaît la musique et les athlètes mais moins la cuisine. Et c’est dommage. Lové dans un angle, Jamrock, une fausse paillote de plage tropicale (signée Rudy Guénaire, le DA des PNY) avec fenêtre vidéo sur l'azur, propose de vous remettre à niveau sur l’incandescente gastronomie caribéenne. Le nom est tiré du méga-tube “Welcome to Jamrock” de Damian Marley sorti il y a 20 ans et qui popularisa ce sobriquet argotique de la Jamaïque interlope. L’équipe sait de quoi elle parle : franco-jamaïcaine, Kelly Schaal s’est entourée de la cheffe Camille Le Breton de la Perrière, elle aussi d’origine caribéenne, et de Vincent Durupt au bar, autre passionné de l’île au bon son.
Sur la table, les petites assiettes déboulent prêtes à calmer les munchies les plus aiguës : bananes plantains frites et sauce mangue pimentée, épi de maïs coco-poivré à ronger, ou escovitch fish, très hot dorade désarêtée frite au scotch bonnet, le piment phare. Mais le clou, c’est bien sûr le jerk chicken, souvenir fumant de la rencontre, vers 1700, entre les esclaves en fuite dans les montagnes jamaïcaines et les Arawaks autochtones. Ces derniers apprirent aux nouveaux venus leur secret pour conserver le maigre gibier des Blue Montains : l’assaisonner avec moult épices avant de le cuire sur une pierre chaude. Fumé, calciné mais tendre à cœur, ce poulet ne sort jamais sans son riz et haricots rouges façon djolof ni sa sauce jerk insensée où gingembre et poivre jamaïcain se livrent bataille (15 €).
On calme ce sapide incendie avec des cocktails ensoleillés comme ce chaloupé Boston Beach (9 €) au rhum Black Jamaica, triple sec kumquat, jus d’ananas, citron vert et gingembre. En dessert, le rum cake au caramel pimenté bien imbibé donne envie d’entonner un “rhum pom pom pom” imitant la célèbre Barbadienne d’une voix confite. On sort de Jamrock rastaravi !