Pour qui ? Les nostalgiques de la cantoche !
Plat culte ? Le pâté en croûte
Après avoir racheté La Poule au Pot, mythique bouclard des Halles, le chef et hyperactif entrepreneur Jean-François Piège – Clover Green, Clover Grill et surtout Le Grand Restaurant (2 étoiles) – récidive ! Et relance dans le même quartier L’Epi d’Or, autre institution bistrotière du Vieux Paris, datant de 1880. Ouf, il a gardé intacte la déco (boiseries patinées, comptoir, carrelage…), jusqu’aux murs jaunis, encore encrassés des générations de fumeurs (ah, cette époque où l’on pouvait cloper à table !)
Et l’assiette ? Moins chère que le très rupin Poule au Pot, moins travaillée aussi. Un semainier dépoté dans une faïence rétro portugaise, avec formule à 27 € et menu à 36 €. Du lundi au vendredi, midi et soir, une seule entrée, un seul plat et un seul dessert. Comme à la cantine, faut prier pour tomber sur un bon jour et que le menu vous plaise. Ce mardi-là, ça donne : sauciflard en brioche (servi chaud avec une sauce raifort bien vue, pâte sublissime) ; moules sauce poulette et frites Pont-Neuf (sans plus) ; plié en deux aux pommes caramélisées – sorte de pancake un peu lourdingue. Sinon, on peut faire comme notre acolyte et piocher quelques plats à la carte. Gaffe, la tranche de pâté en croûte – dans les règles de l’art ceci dit – est à 14 € ! Bémol sur l’agneau à la cuillère (22 €), cuit puis réchauffé à la dernière minute. Le problème ? La saveur de la viande, réchauffée, faisant ressortir celle du gras qui l'enrobe –un brin écœurant.
Pour le reste, carte de pif très classique (6-9 € le ballon) avec côté quilles un grand écart impressionnant, de 32 € (Traboules 2018 de Guillaume Clusel, rouge coteaux-du-lyonnais) à… 1 350 € (un pessac-léognan 2006 du Domaine Haut-Brion !) Verdict ? Un bistrot pas donné et assez oubliable quand on analyse le ratio travail/prix. Dommage.