Que faire à Paris ce week-end du 11 au 13 avril 2025 ?

Voilà donc Romain Meder (vraiment) en ses terres. Déjà, le nom Prévelle vient d’un lieu-dit près de Neurey-lès-la-Demie, son village natal en Franche-Comté. Ensuite, il devient enfin chef-propriétaire, totalement libre de continuer d’explorer sa cuisine empreinte de naturalité. Une gastronomie où le zéro déchet n’est pas une posture (le premier amuse-bouche ? Une umamiesque tuile d’épluchures !), et le local de saison une évidence. On découvre – étonné – que les asperges blanches, plus fondantes que les neiges du Kilimandjaro et iodées d’un condiment au caviar, se marient parfaitement avec la modeste mais puissante ortie (en tartare et en velouté). Puis, un homard parfaitement nacré arrive, escorté d’une émulsion de son corail, d’un prodigieux croustillant fait avec sa tête et de petits pois croquants à la menthe. Les vins, aux tarifs à la hauteur des frais de bouche d’un député, explorent logiquement la biodynamie. En dessert légumier inclassable, l’acide de la rhubarbe en plusieurs façons convole avec un sorbet livèche au goût de céleri et un granité de bourgeon boisé. Oui, on est vraiment bien chez Romain Meder.

Même chez les amateurs de mode les plus avertis, peu savent qu’Azzedine Alaïa a un jour signé des vêtements pour Thierry Mugler. C’est pourtant bien cette affinité créative qui a provoqué la rencontre entre les deux grands couturiers — point de départ d’une amitié, d’un respect mutuel, d’une entraide et d’un dialogue qui perdureront malgré des styles et des personnalités très différents. C’est aussi ce lien qui inspire l’exposition Azzedine Alaïa, Thierry Mugler – 1980-1990, Deux décennies de connivences artistiques, visible jusqu’au 29 juin à la Fondation Azzedine Alaïa. Un événement qui réunit une quarantaine de pièces signées Mugler, issues de la collection personnelle d’Alaïa (il en a conservé plus de 200), mises en regard de ses propres créations. Plutôt qu’une rétrospective, l’exposition propose ainsi le regard du couturier franco-tunisien sur le travail de celui qui se faisait aussi appeler Manfred Thierry Mugler.

Ouvert depuis 2023 par la sommelière Tess Duteil et le chef Geoffrey Belin, Paulownia éclot de nouveau en 2025 après un hiver de rénovation. En cuisine, c’est du solide avec aussi bien des classiques du bistrot que des assiettes végétariennes inventives et pas ramenardes. La formule du midi à 28 € s’ouvre ainsi sur une splendeur de brocoli travaillé comme un risotto avec noisettes et fines tranches de poire et douillette émulsion de beurre blanc au savagnin. Gourmand et puissant ! Puis un chou farci au milieu d'une palette de légumes-racines s’éloigne des rivages viandards avec sa garniture de lentilles et de champignons, sans que le carnivore ne se sente lésé. L’épaisse carte des vins ciselée par Tess Duteil ne convoque que des vins propres. Le soir, les prix se cabrent nettement et on galope dans une bistronomie plus bourgeoise : canard à l’orange, ris de veau au sautoir et coques… Paulownia est du bois dont on fait les grandes tables.

Dans l’espace monumental de la Grande Halle de la Villette, des dizaines de talents fraîchement sortis d’école nous présentent ainsi leurs projets. À l’affiche, du 10 avril au 11 mai 2025, une cinquantaine d’artistes aux médiums et aux visions du monde très différents. Et c’est à découvrir gratuitement ! En parcourant ce dédale artistique de 3 500 m², il faut s’attendre à une expérience sens dessus dessous, avec moult propositions usant de l’absurde pour décrire notre monde (une idée pas si absurde). Diplômée des Beaux-Arts de Paris, Lou Le Forban dessine des toiles animées dont les protagonistes sont pris d’un mal étrange, l’épidémie dansante, qui les oblige à se déhancher à longueur de journée. De son côté, Morgane Baffier met en scène de vraies-fausses conférences venant étayer des théories (pas si) improbables : la lettre “x” lui permet, par exemple, de remonter à l’origine du sexisme.

Moins de deux ans après Faubourg Daimant, Alice Tuyet bisse sa brasserie 100 % végane dans le très chic et modeux 1er arrondissement, juste en face de la coquille vide du marché Saint-Honoré. Erwan Crier reste aux commandes de la carte où l’on retrouve des classiques de la maison (croquettes aux champignons, le bon caviar végétal ou les pommes de terre vapeur et « tableau » de sauces, dont une au miso blanc de toute beauté). La nouveauté du lieu consiste en une rôtisserie héritée de la cuisine d’avant où les flammes lèchent désormais des végétaux : si la sucrine brûlée – servie froide, dommage, on y perd le côté fumé – sur des zébrures de vinaigrette à la framboise se montre un peu timide, la brochette de champignons oreilles de chardon laqués au soja et juste saisis s’avère aussi subtile que sapide. Une réussite empyreumatique, puissante et antigaspi. On termine avec un tiercé de mousses au chocolat (dont une version chocolat blanc qui réconcilie avec ce drôle de produit) servi au guéridon. Les vins se montrent évidemment totalement sulphitophobes. A noter que le restaurant reste ouvert pour le brunch dominical (installé à la terrasse en or) avec notamment une assiette autour du « tofu brouillé ».

Voir la lune leur manquait depuis leur emménagement à Paris, alors Mélissa Köse, passée par le Plaza Athénée, et Ulas Baltaci, tombé dans la marmite de l’hospitalité pendant son adolescence en Turquie, l’ont infusée dans leur bar à cocktails au décor soigné. À la carte : dix cocktails créations et autant de classiques plus ou moins connus. On commence par se rouler dans les herbes du Moon Light (gin, Chartreuse verte, basilic, concombre, fenouil et coriandre), un drink frais chlorophyllé où dominent les notes de Chartreuse, qui laissent le fenouil caresser le palais en fin de bouche. Puis halte à Cuba pour un classique de 1930 : le Hotel Nacional. À base de rhum, liqueur d’abricot, ananas, citron vert et sirop de sucre, ce lointain cousin du daïquiri assume totalement son côté tropical : les saveurs de fruits exotiques dominent, et on balance entre la sucrosité réconfortante de l’ananas et l’acidité vivifiante du citron vert. Un peu de soleil pour se consoler de la lune.

Finie la sandwicherie synonyme de graillon, de pain industriel et d’abord de gare. Désormais, pour les chefs en mal de murs, elle apparaît comme un vrai projet culinaire. Dernier exemple en date : Vandal, une mini-enclave de huit places à deux pas des Buttes-Chaumont, ouverte par Paul Landre et sa compagne Alix Devallois. À la carte, trois sandwichs et pas un de plus : œuf, boulette de bœuf ou sardines pimentées (dommage pour les végans). Pas d’accompagnement de type tubercule frit, on reste concentré sur les créations maison. Accoudé à la table en simili-béton, on choisit le spicy sardines : une purée de poisson bien relevée entre deux tranches de pain de mie boulangé par Union, de la mayo à la sriracha et une collec’ de pickles. Ça pique agréablement tout en laissant le goût s’exprimer. On fait couler avec du sans-alcool (ginger beer ou rooibos). Les pâtisseries ne font pas tapisserie : l’aérienne crème au citron, parsemée de cacahuètes et poudre de pain, calme agréablement les derniers feux du sandwich. Un Vandal qui offre des casse-dalle très civilisés à prix pas trop barbares, on valide.

Depuis la fermeture du restaurant Botanique, il était devenu compliqué de goûter la cuisine sensible du chef Sugio Yamaguchi. Le voilà de retour avec ce Wani, arrimé à deux encablures du Bon Marché et surfant sur le tsunami des coffee shops chics. Là où Wani se distingue de la foule des concurrents, c'est avec ses assiettes poétiques et délicates. On pioche une étonnante tartine au levain de tomme de vache plaisamment rustique sous un buisson de tranches de truffe qui va faire exploser votre Insta (à défaut de vos papilles), un poétique ceviche de Saint-Jacques polychrome (vert avocat, jaune kumquat et rose radis) et une tartelette poire cuite et pâte d’amande lustrée d’agrume (signée Chihiro Katsui). Et comme le chef adore embourgeoiser ses plats, la madeleine ou le ceviche peuvent se coiffer d’une cuillère de caviar osciètre ! Déception : pas de trace du céleri rémoulade avec lequel le chef a remporté le championnat du monde 2022. En inventant le coffee shop gastronomique (le gastroffee shop ?), Wani s’impose comme une adresse singulière et séduisante dans un paysage passablement saturé.

Après le pastrami de Janet et le lobster roll d’Homer, Moïse Sfez continue de squatter la rue Rambuteau avec le coffee shop Maurice Café. Les becs inox La Marzocco sortant du comptoir percolent une tripotée de spécialités au café, chaudes ou froides (venu de Colombie et torréfié sur place, promet-on) : expresso à la fleur d’oranger, latte, Spanish latte (au lait concentré)… Le cappuccino freddo, avec une mousse épaisse comme un édredon et servi dans une canette transparente carénée pour Insta (et non polluante, car en amidon), fait le boulot. En solides, la carte explore le monde plutôt négligé du muffin, ami des petits-déjs outre-Atlantique. Le dodu sandwich salmon benedict au pain brioché maison déborde de sauce hollandaise et de jaune d’œuf coulant. On aurait pu l’accompagner d’un hashbrown pimpé au caviar (parce que pourquoi pas), mais on a préféré garder de la place pour la vraie signature du lieu : une convaincante gaufre liégeoise, pas énorme mais bien croustillante. Au final, un coffee shop très marketé, mais qui tire son épingle du jeu avec des propositions de junk food efficaces.

Dans un décor minimal avec jolis murs chaulés, zébrures de néon et BO hip-hop, cette cantina explore le genre taqueria fusion. Les deux tauliers, Karim et Francesca Merikhi proposent en effet les piliers de la gastronomie mexicaine (taco, burrito) mais osent aussi bousculer la tradition comme dans ce ramen à la mexicaine !

En 2025, on fait la fête, même au musée. Mais attention, quand les artistes s’emparent du sujet, elle se doit évidemment d'être revendicatrice et politique. Baptisée Joie Collective – Apprendre à flamboyer !, la nouvelle exposition du spot du 16ᵉ s’intéresse à la culture populaire du rassemblement et à la joie comme moyen de résistance. Et si le meilleur moyen d’embêter les méchants, c’était de le faire dans le kif ? “And with joy we move”. Accueillante, la banderole violette d’Attandi Trawalley résonne presque comme un manifeste : sur ce plateau ouvert curaté par Amandine Nana, on envoie tout valser, mais avec le sourire, s'il vous plaît.