Que faire à Paris ce week-end du 20 au 22 décembre 2024 ?

Sarah Chougnet-Strudel, venue de Marseille, a repris les fourneaux d’une institution landaise, le Trou Gascon. Depuis cet automne, la team de la Belle Équipe et Basique a mis un coup de polish aux moulures, fait dorer les poteaux et posé des luminaires simili 70’s. Au menu dej (29 € entrée-plat-dessert), une élégante bistrote de produit aux condiments qui ont de la frappe : en entrée, une petite couronne de moules et chou-fleur laminé astiquée d’une sauce au curry et à l’amande chaude et enveloppante comme un col roulé. Puis un solide plat du jour d’échine de cochon au jus lustral, purée aux olives, graines de tournesol et tombée de blettes. Le soir, l’offre du Trou s’élargit : blanquette de céleri-rave (21 €) ; vol-au-vent de seiche (32 €) ; et un canard en trois services pour deux (39 € par personne). Une adresse rétro qui verse dans le contempo, à contre-courant de l’époque. Enfin, Sarah Chougnet-Strudel fait son trou à Paris. 

Sur des cimaises jaunes, vertes et bleues, c’est toute l’étendue du travail de “Tarsila” qui se dévoile en parallèle de l’histoire sociale et politique du Brésil, entre colonisation, esclavage et questionnement identitaire. Une double lecture assumée par le musée, qui propose d’apprécier la plasticité de la peintre, largement influencée par les avant-gardes européennes et ses nombreux voyages à Paris, tout en creusant le contexte dans lequel évoluait l’artiste (1886-1973), qui était blanche, bourgeoise, mais pas totalement déconnectée de la réalité de ses compatriotes. Au final, ce parcours tente de répondre à la question sous-jacente de l'œuvre de la peintre : au fond, c’est quoi être Brésilienne ?  Partout sur les murs, des éléments de réponse, les histoires populaires qu’on raconte aux gamins dans A Cuca (1924), ou les stéréotypes racistes intégrés par les Brésiliens eux-mêmes dans A Negra (1923). On trouve aussi un autoportrait bourgeois où elle apparaît sapée par le styliste Jean Patou, des traces de son engagement avec le parti communiste, dans l’impressionnant Operários (1933), qui représente des ouvriers dans un style inspiré des muralistes mexicains.

Olive Davoux prend le large. La cheffe la plus maritime de Paris accastille, ce nouveau Sur Mer avec plus du double de couverts et deux espaces. La carte ne va pas dépayser les habitués : elle reste 100 % maritime (à part le fromage et le dessert) et on y retrouve les huîtres d’Utah Beach (16 € les six n°3), les bulots mayo et les pêches de petits bateaux. On entame la traversée avec un oursin géant enfermant un édredon de beurre blanc à l’oseille au siphon parsemé d’éclats de noisettes pour un mariage iodé-lacté impérial. Puis des seiches (de Vendée) à la plancha, dans un buisson de feuilles de moutarde et de tranches de manioc diaphanes. La cheffe sait là encore trouver le bon cap entre amertume et le grillé, le croquant et le moelleux. A noter que le midi, le plat du jour s’affiche à un raisonnable 18 €. La carte des vins fait la part belle aux blancs nature. Le déménagement n’a rien changé : Sur Mer reste une des meilleures tables maritimes de Paris !

Qui a dit qu’on ne savait pas s’amuser à l’opéra ? Vrai coup de cœur, ce ballet complètement fou du Suédois Alexander Ekman est une ode à la joie et au débordement. En plus de transformer la scène du Palais Garnier en piscine à boules, le chorégraphe fait du ballet un terrain de jeu – littéralement – privilégié pour raconter le passage à l’âge adulte et interroger le sérieux qui semble alors s’imposer. Avis aux moins de 28 ans : n’oubliez pas que des places de dernière minute à tarif préférentiel sont vendues 30 minutes avant chaque représentation. 

L’Afrique va-t-elle (enfin) gagner ses galons d’influenceuse de la gastronomie mondiale ? Après Mory Sacko, voilà Pierre Siewe qui enrichit la gastronomie française des épices et ingrédients de son Cameroun natal. Le menu propose une palanquée de formules depuis le plat du jour (25 €) au menu dégustation en six temps (95 €). Mais ce midi-là, on préfère piocher nos assiettes à la carte (pas donnée) où les ingrédients exotiques sont indiqués en gras : début en fanfare avec un délicat chou-fleur rôti à la sauce arachide réchauffée d’une pointe de harissa et de pickles de radis. Puis arrive le poulpe grillé et nappé de sauce mbongo noire comme l’ébène, déjà une vedette d’Insta. La cuisson se montre impeccable mais on garde de cette assiette un sentiment mitigé. Les épices du mbongo (un mélange de graines brûlées) écrasent trop le goût subtil de la pieuvre et le café celui de la mousseline de panais qui l’accompagne. Dommage. L’offre de vins bio se montre resserrée mais cohérente : anjou rouge château de Bois Brinçon ou riesling du domaine Ginglinger. Au final, les petits soucis de précisions mis à part, voilà une table très originale qui vaut le coup d’aller affronter la terra incognita d’Ecole Militaire.

Anciens collègues du Bar Chaumont, William Fior et Hugo Simonet ont lâché l’ambiance de quatre-étoiles pour celle d’un comptoir de quartier. La carte des cocktails propose huit créations bien travaillées à tarif plus que correct en 2024 (entre 11 et 13 €). Le Capi Comeback aligne les ingrédients (bourbon, umeshu, thé genmaicha, Fernet, verjus) pour un verre frais où l’acidulé prend le dessus. Le clarifié Ull (« pomme » en gaélique, mais vous le saviez) qui mixe whisky, Chartreuse et absinthe, offre une belle longueur derrière une première bouche très pomme. Ce Bonsoir Bonsoir a tout pour devenir le rendez-vous d’apéro avant d’aller dîner au Servan juste en face.