Que faire à Paris ce week-end du 21 au 23 mars 2025 ?

En 2025, on fait la fête, même au musée. Mais attention, quand les artistes s’emparent du sujet, elle se doit évidemment d'être revendicatrice et politique. Baptisée Joie Collective – Apprendre à flamboyer !, la nouvelle exposition du spot du 16ᵉ s’intéresse à la culture populaire du rassemblement et à la joie comme moyen de résistance. Et si le meilleur moyen d’embêter les méchants, c’était de le faire dans le kif ? “And with joy we move”. Accueillante, la banderole violette d’Attandi Trawalley résonne presque comme un manifeste : sur ce plateau ouvert curaté par Amandine Nana, on envoie tout valser, mais avec le sourire, s'il vous plaît.

S’il y a un endroit où les pays du Proche-Orient s’entendent, c’est dans la cuisine. La preuve avec ce Leven, petite cantine de Bourse où Victor Yasar, Kurde passé par Dalia, s’est associé à la cheffe israélienne Or Bitan, transfuge de Dalia (elle aussi) et de Shouk. L’idée ?  Proposer une street food levantine inventive qui fait plaisir. Dans une salle bois et terracotta, le grill crépite et le four ronfle. De ce dernier sortent les pains lavash minute pour les dürums, et du premier viandes et légumes roussis à la flamme. Lors du déjeuner, on mord à pleines dents dans un sandwich herbeux garni d’agneau fondant, yaourt, grenade et oignons grillés qu’on escorte non pas de frites (trop vues) mais d’une originale et délicieuse assiette de chou pointu grillé zébré de mélasse de dattes. Ça change la pause méridienne ! Le soir, fini les sandwichs, l’ambiance se veut plus partageuse et fusion : fenouil rôti, feta et miel ; onglet de bœuf à l’aïoli ; chou farci au bœuf et agneau… Et le week-end, Leven dégaine une formule brunch pour ceux qui sont levés !

Dans un décor minimal avec jolis murs chaulés, zébrures de néon et BO hip-hop, cette cantina explore le genre taqueria fusion. Les deux tauliers, Karim et Francesca Merikhi proposent en effet les piliers de la gastronomie mexicaine (taco, burrito) mais osent aussi bousculer la tradition comme dans ce ramen à la mexicaine !

Sortir le cocktail du bar pour l’emmener au restaurant, on en parle beaucoup (chez Time Out notamment !), mais il faut bien reconnaître qu’on attendait toujours l’adresse pérenne qui place le pairing et l’expérimentation au centre du jeu. La voici : c’est Comptoir De Vie, ouvert par Alex Francis et Barney O’Kane. Ces deux anciens du Little Red Door, aussi anglais que doués, ont ciselé un beau lieu en plein Shakerlandia de Montorgueil. le menu découverte en cinq temps signé du chef irlandais Adam Purcell (75 €), accompagné de six cocktails créés pour l’occasion (55 € en plus). Un prix relevé qui hisse les attentes du chaland au niveau d’une table gastronomique. Elles sont parfois comblées, par exemple par ce mariage umamiesque entre l’assiette de dorade, émulsion d’œufs de poisson et betterave fumée, et le « Martini » à l’eau-de-vie de mélasse de betterave (maison) et dry vermouth tout en rondeurs ; ou au moment du dessert (glace à la pomme et caramel de seigle et miso), mis en orbite par le verre à la liqueur de chicorée et tamarin. Mais ça matche moins pour l’élégant et subtil verre au saké parisien non pasteurisé et yuzu des Pyrénées, qui se retrouve au bras d’un pataud pavé de lieu jaune sous son manteau de hollandaise… L’(excellent) Americano au vermouth et amer de Trévise (encore maison !) se montre, lui, un peu trop léger pour le beau pigeon à la sauce au vin jaune. Bilan : on tient sans doute là l’un des meilleurs bars à cocktails de l’année. Pour le meilleur pairing, il va falloir encore quelques réglages.

Dans ce bistrot parisien éclairé à la bougie, Emmanuel Peña Treviño tisse une fusion franco-mexicaine contemporaine et racée comme avec ce taco aux champignons et pleurotes en tempura, ou celui au porc confit lentement et chou rouge craquant dans une galette de maïs de compète. Attention, tel un luchador lancé de la troisième corde, l’addition peut cogner dur !

Le samedi 22 mars, de 21 h à 1 h du matin, l’Opéra Garnier ouvrira ses portes à un bataillon d’heureux damnés pour une déambulation poétique et musicale au cœur de l’outre-monde de Dante. Un événement inédit qui fait écho à l’opéra Il Viaggio, Dante, adaptation contemporaine de la Divine Comédie par le compositeur Pascal Dusapin, jouée à Garnier du 21 mars au 9 avril. Organisée en plusieurs étapes, cette Nuit chez Dante sera contée par Denis Lavant (dans la continuité des « diseurs en rime » qui ont vulgarisé la comédie), le comédien français fétiche de Leos Carax, qui lancera les hostilités dans le Grand Foyer. Le tout accompagné du violoncelliste multi-instrumentiste Bruno Ducret. De mystérieux guides vous mèneront ensuite dans les dédales du Grand Escalier pour des performances musicales suspendues, avec notamment le saxophoniste Laurent Bardainne et la pianiste Eve Risser autour du fantôme d’Albert Ayler.

Bep Viet, monté par les patrons de Ngoc Xuyen Saigon, un peu plus haut dans la rue, vient remettre le tofu sur les i et revisite les classiques de la gastronomie vietnamienne sans l’ombre d’une protéine animale. Les nems se garnissent de champignons et de taro, et derrière les intitulés de « canard » ou de « poisson » se cachent des protéines de soja texturées. Dans une salle bambou suréclairée, entouré d’une faune plutôt jeune et assez woke pour donner envie de livre à Beigbeder, on se jette sur un buisson croustillant de champignons enoki en beignet à plonger dans une chouette sauce sésame, avant une solide assiette à monter soi-même de « crêpes » de vermicelle, seitan fumé et une brassée de verdure (concombre, chou, menthe, shiso). Un assemblage qui se trempe dans un ramequin de sauce à la cacahuète. Frais et goûteux. Bep Viet n’oublie pas que le vin reste un produit végétarien et propose une petite carte bio. En dessert, on se risque sur un riz gluant aussi sucré que violet au lait de coco et à la mangue, pas très convaincant. Mais cela ne change rien : Bep Viet reste une très bonne (et originale) destination végane.

Pendant un mois, c’est fréquence 93 pour le meilleur du jazz. Elle a beau être estampillée terre de rap, la Seine-Saint-Denis héberge aussi Banlieues Bleues, festival germinal célébrant depuis 1984 les plus belles scènes jazz et musiques du monde, qui a accueilli quelques noms un peu connus du genre Miles Davis, Nina Simone ou Michel Petrucciani. Pour vous donner une idée de la vitalité et de la diversité de la prog de la 42e édition prévue du 14 mars au 11 avril, dites-vous qu’on y croisera le saxophoniste Jowee Omicil pour une célébration spirituelle des ambiances haïtiennes ; l’esthète du raï Sofiane Saïdi ; ExpéKa, sextet mêlant rythmes ka (des percussions guadeloupéennes), hip-hop et textes férocement décoloniaux avec l'icône rap Casey ; la cantatrice virtuose du jazz Cécile McLorin Salvant ; ou la Tunisienne Deena Abdelwahed, auteure de Jbal Rrsas, un disque mystique inspiré des lieux et influences du monde arabe. Vous avez capté : tous les feux sont au vert pour Banlieues Bleues.

Chez Fugue, ouvert par Victor Baraton-Dorat (passé par Sémilla d’Eric Trochon) et le chef Hitoshi Minatani (ex-Freddy’s du même Trochon), le soir, les assiettes se veulent plus gastronomiques (pâté en croûte au foie gras, aile de raie et fondue de poireaux…) dans un menu en cinq temps à 70 €. Mais pour la formule midi (30 € la totale), Hitoshi Minatani délivre une cuisine de bistrot plus rustique aux touches transalpines comme avec cet arancino au brocoli, joufflu mais tonique grâce à une redoutable sauce vierge, ou le replet tiramisu en dessert. On lutte contre les frimas avec le plat chaud, une solide assiette de blanquette de volaille et pâtes langue d’oiseau baignant dans une belle sauce au vin jaune. On n’est pas au niveau de celle du Quincy mais elle se défend carrément et on sauce l’assiette joyeusement avec la mie (maison !). La carte des vins donne largement dans le bio. Une nouvelle adresse qui rend un hommage copieux et bien travaillé à une cuisine à l’ancienne.

Il a beau être né à Aubagne, Fabien Lombardi (Bambino, Faggio) aime à rappeler ses racines italiennes, quitte à en faire des caisses. Dans ce Scarpetta, la bande-son pioche parmi les vedettes de la Botte, le cuistot parle avec l’accent et le menu ne prend pas la peine d’être traduit en français. Ça fait autentico, mais c’est chaud si vous avez pris lituanien en LV2. On entame avec un vitello tonnato qui coche toutes les cases : arachnéennes tranches de veau fondantes sous un édredon d’une sapide sauce au thon et câpres. Validé ! Puis déboule une petite assiette bien remplie d’orecchiettes lustrées d’une sauce au brocoli agrémentée de bons morceaux de chair à saucisse aux herbes pleins de goût. Scarpetta, ça veut dire saucer dans la langue de Toto Cutugno, et on ne se gêne pas pour tout nettoyer. On peut faire couler avec quelques vins bio assez peu italiens et pas donnés. Conclusion classique avec un solide tiramisu à la noisette qui fait desserrer un cran à la ceinture. Rien à dire : on a bien mangé, mais l’addition pèse quand même un peu sur la digestion. Vous vous souvenez quand les pâtes étaient un plat bon marché ?