Guide par quartier - orgie de bons plans dans le 14e arrondissement

Piochant un ingrédient là, une épice ici, Mory Sacko joue à domicile, détendu et efficace. Le menu Migration, annoncé en six temps mais qui ouvre le bal avec quatre amuse-bouches très travaillés (comme cette aérienne bouchée au homard et mousseline de pomme de terre), se révèle une promenade gastronomique dans le jardin zen mental du cuisinier, profilée pour l’étoile. On y fourchette de grands petits plats comme cette bouillabaisse au maquereau, rouget et gombo farci ample et rassurante dans sa fausse simplicité ; ce sushi qui marche à l’omble escorté d’une volute de beurre blanc ; ce tronçon d’aubrac grillé au bichotan où le mafé apparait comme une évidence ; ou un dessert de citron et champignon avec un étonnant caramel au shiitaké. La carte des boissons carbure à cette triple inspi et des prix turbo : saké Dassai 23. Un beau voyage.

Olive Chicken, petite cambuse du quartier de Gaîté est une cantine du Sud. Mais celui de la Corée ! Ici, on ne propose que du dakgangjeong, le poulet frit de là-bas. Et disons-le tout net, c'est un des tout meilleurs dans sa catégorie, à déguster dans un boui-boui bruyant et dépouillé (murs blancs, six tables et basta). On reste donc concentré sur la star du lieu : le poulet (issu d’élevage responsable, assure la carte), mariné, pané, frit (deux fois) puis nappé de sauce maison. Pour parfaire l’expérience séoulite, on copie la table de Coréennes d’à côté et on accompagne la grande assiette (17 €) d’une brochette de tteoks (gâteaux de riz) frits, curiosité craquante dehors et moelleuse dedans mais un peu bourrative (la prochaine fois, on tentera la tempura d’haricots verts). A faire couler avec une chopine de High Ball (cocktail whisky + soda très prisé vers la mer du Japon) ou, si vous avez des trucs à faire en sortant de table, une limonade maison au citron vert et gingembre.

Cette adresse, largement plus branchie que branchée, n’a pas dévié d’un pouce du cap donné en 1967. Une déco de cabine de goélette avec bois vernis signée Slavik et surout une cuisine iodée avec un approvisionnement de saison et de petits bateaux au service des recettes mythiques du lieu comme ce homard « Château de Feuilles » au gingembre et citronnelle ou une merveille de sole meunière. Pas de doute, le Duc déboîte.

Dans la famille de la street food du monde, on demande l’Arménie avec Juni, ouvert en mars 2023 dans la très multiculturelle rue Daguerre. Ce comptoir tout moderne (grande vitrine sur rue, comptoir en bois clair cintrant le four, commande sur des écrans tactiles) propose des casse-dalle à base de pain lavash, ces fines galettes de blé habituellement cuites dans des fours enterrés (ici dans un four à pizza) et dans lesquelles on glisse des garnitures : bœuf haché, fromage, légumes marinés. On mord dans un juni « zartar » veggie (8,50 €), soit un roll long comme un avant-bras au zaatar rempli de pickles (concombre, carotte, cornichon) et de graines de grenade qui apportent une touche sucrée. Le tout se plonge dans une sauce à l’ail qui tue. C’est frais, croquant, plein de saveurs mais impossible à boulotter debout sans s’en mettre partout. On fait couler tout ça avec une infusion au thym our se sentir totalement en harmonie avec l’Arménie.

Si la supernova Mory Sacko a illuminé le ciel de la gastronomie en 2020 lors de la 11e saison de Top Chef, les confinements successifs ne l'ont pas empêché de briller. Son restaurant étoilé MoSuke fait le plein des mois à l’avance, et en parallèle d’un comptoir à poulet frit au sein du Food Society, il a ouvert fin 2022 cette proprette adresse de burgers, toujours dans son fief du 14e. A noter : avec son vaste comptoir en bois et sa zone d’attente pour coursiers, le lieu privilégie manifestement le « à emporter ». Au menu minimal à moitié végétarien, deux « entrées » frites et deux burgers à accompagner de patates douces (frites ou au four) et basta. On attaque donc le burger (13,50 €), superbe réussite de street food franco-nippo-malienne : le poulet frit est ultra crousti, les pickles, la mayonnaise au miso et la sauce épicée apportent plein de saveurs et même le pain façon bretzel alsacien, jamais croisé sur un burger, s’avère une réussite. Bien joué. 

Ni un bistrot, ni un restaurant : c’est un self. Un self coloré comme un wax de cérémonie, avec plateaux, vitrine à desserts et orgue à plats chauds. Ouverte par Refugee Food, la Cantine des Arbustes aide des deux côtés du plateau. En cuisine, le lieu ouvre ses pianos à des réfugiés en réinsertion, épaulés par des bénévoles, et encadrés par Harouna Sow, le chef mauritanien dont on a bien aimé le restaurant Waalo. On mange, donc on aide. Au menu, des classiques des tables d’Afrique de l’Ouest en version maison, de saison et largement végé, comme ce mafflu mafé aux aubergines braisées, carottes et gombos. Important à savoir, aux Arbustes, les prix s’adaptent à la clientèle : les plus précaires ne payent pas, les chômeurs déboursent 4 € l’assiette et les personnes solvables payent plein pot, soit 8 €. On fait couler avec un puissant jus de gingembre maison (2 €) et pour conclure en douceur, un dégué (2 €), un yaourt au mil et à la fleur d’oranger. Un repas avec supplément d’humanité.

Bienvenue au Petit Amazigh, coquet restaurant berbère (car Amazigh signifie Berbère en berbère). Poutres au plafond, peinture indigo, vaisselle en terre cuite et tables en mosaïque, y a pas à dire, voilà un chouette décor ! Après une chakchouka frémissante pour se mettre en jambes déboule le couscous en version tradi, graine aérienne et barbaque soignée : brochettes de gigot épicées bichantes ou fondante épaule d’agneau mijotée (notre chouchoute). Comme on est vernis, toutes les viandes arrivent au bras d’une dodue merguez – plus besoin de choisir. Chez Lyes Boudjema, l’huile d’olive kabyle et les bons crus algériens coulent à flots : Château Tellagh, coteaux-de-mascara rouge (27 € la bouteille) ou poétique rosé Sahara gris des Sables d’Algérie (9 € le quart). La palanquée de desserts maison saura vous mettre à l’abri d’une crise d’hypoglycémie : baghrir (crêpe mille trous) arrosée de sirop de miel, petits gâteaux pour le thé, khobz façon grand-mère ou mille-feuille au lait algérien… Voire orange à la cannelle, pour une fraîcheur bienvenue. Amazing, l’Amazigh !

De voir sa mère, ses tantes et sa sœur bosser Chez Joy, adresse asiate mythique de la rue Daguerre, ça a donné l’envie à Jenny To, la petite dernière, de tâter elle aussi de la restauration. Hop là, elle ouvre Opla en 2021, 50 mètres plus loin dans la même rue. Une petite cambuse qui se garde bien de concurrencer l’affaire familiale en se concentrant sur le banh mi. Autour des casse-dalle viets gravitent des petites entrées et des desserts mitonnés maison qui font de cette adresse une vraie pépite. Dans la formule midi (10,50 €) on entame avec un banh he, grassouillette mais plaisante galette de riz gluant garnie de légumes, avant de mordre dans le dwich lui-même qui coche toutes les cases de l’exercice : une demi-baguette bien crousti débordante d’échine de porc laquée parfumée, carottes vinaigrées, coriandre fraîche, mayo et sauce Maggi. On termine avec un dodu flan thaï au taro et lait de coco.

Voilà une adresse à visiter les yeux dans les yeux. Chez Kigaxa, on se laisse câliner par l’ambiance ouatée, le service aussi efficace que cérémonieux et surtout la cuisine, funambule entre France et Japon, de Michihiro Kigawa, taiseux, minutieux, intraitable sur les cuissons et les dressages. Le menu déjeuner à 45 € fait défiler des assiettes haute couture : en amuse-bouche, un chinchard en tempura électrisé par une sauce à l’umeboshi. Puis on enchaîne avec une dodue ventrèche escortée de radis en color block. Sans oublier la pièce maîtresse : un suprême de pintade rouge en sublime cuisson, servi par un jus court puissant et des légumes « poupées ». On accompagne ces beautés d’un vibrant mâcon-vergisson de Philippe Guyonnet (14 € le verre) mais la carte propose aussi d’avenantes bouteilles naturophiles. Au dessert, c'est Madame Junko Kigawa qui s'y colle avec une superbe soupe pralinée à faire trembler les cuisses de Pierre Hermé. Au dîner, le menu à 85 € doit dérouler un câble des plus soyeux pour une soirée tamisée. 

Invitation à la décontraction, l’antre des Pipelettes ressemble à s’y méprendre au salon douillet de notre mère-grand ! Vaisselle blanche, papier peint fleuri et vieille trancheuse Berkel font de ce salon de thé/épicerie fine un lieu dans lequel on se sent comme à la zonmé. Et rien de tel qu’un cadre cosy pour s’adonner au doux plaisir du brunch. Car si le lieu envoie en flux tendu bols et salades deluxe les midis, avant de passer en mode tea time l'après-midi, c'est pour le brunch qu'on y retourne ! Les samedis, les tables se remplissent de thés fumants bien sourcés, de corbeilles de pain aux graines, de scones maison, d’un verre de jus de fruits frais, de beurre Bordier et de confitures inspirées. Côté salé, l’assiette ne démérite pas : œuf à la coque, fromage frais aux graines, pommes de terre rôties au thym, charcuterie iberico, fines tranches de saumon fumé d’Ecosse, petit pot de tarama brut et jolie part de tarte du jour… N'en jetez plus ! Tout est fin et bien chiadé.

Les régimes à base de plantes, dans ce coin du 14e ? Non merci ! Au Severo, on aime la viande, sélectionnée par le patron William Bernet (un ancien boucher) et Hugo Desnoyer. Ce dernier, boucher star et boucher des stars, fournit les plus grandes tables mais aussi les bistrots de quartier, comme celui-ci, où le temps semble arrêté au milieu du XXe siècle. Côté mood ? Quelques tables en bois, une cuisine ouverte derrière un comptoir en zinc, des clients qui rigolent et un patron qui fait le tour de la salle avec un baiser de rouge à lèvres sur la joue. A l’ardoise, des cochonnailles de toutes sortes pour commencer, puis du bœuf sous toutes ses coutures. Et comme la bonne bidoche mérite d’être mangée crue, ce jour-là, ce fut steak tartare haché de façon volontairement grossière, et assaisonné de manière minimaliste : ni œuf, ni piment, mais des échalotes et des câpres bien présents. Impeccable ! Parmi les desserts de mère-grand proposés, choisissez la crème caramel ou la jolie tarte à la mirabelle.

Depuis 2020, les têtes chercheuses de Fulgurance ont posé leurs valises à la campagne. Bon OK, pas vraiment la campagne vu qu’on se trouve dans la cour du cinéma d’art et d’essai l'Entrepôt, en plein 14e, mais avouez que cette vaste terrasse sous les frondaisons, avec grandes tablées, murs en zelliges et petites loupiotes, nous emmène bien loin. On peut y siroter des vins nature et surtout se régaler des assiettes proposées par des chefs tournants, spécialité de la maison. 

Food Society ? Juste l’un des plus grands food courts (halles alimentaires en VF) d’Europe, posté à Gaîté, à un jet d’arancini de la gare Montparnasse. Soit un immense spot "néo-indus" comptant 15 restaurants (ça brasse large : pizza, galette, fruits de mer, couscous…), deux bars (dont un à cocktails signé Margot Lecarpentier) et 600 places assises. Aux côtés d’Adrien Cachot et ses superfondantes croquettes de cabillaud (6,50 €), ou Mory Sacko et ses variantes pouletphiles, on trouve quelques comptoirs sous les radars : Jong-sun Yi et Laurent Meuret, qui importent leurs produits directement de Corée pour leur bibimbap de compète, ou Georges Baghdi Sar, sorcier syriano-arméno-belge de My Tannour (le four à pita syrien). En plus de remplir les estomacs, le Food Society a aussi prévu de faire bouger les genoux entre les repas. Au programme sur la scène centrale, des concerts, des DJ sets, du stand up, des karaokés, des tables rondes… A voir et à manger !