Guide par quartier - orgie de bons plans dans le 17e arrondissement

Exit le Cyrano, antique caboulot où venaient se mettre un coup dans le nez (lol) André Breton et ses surréalistes. Et welcome le Cyrano version bistrot ! Les mosaïques Art nouveau, les peintures sous verre et les miroirs piqués d’époque ont été repris par une équipe venue du Café Noir, qui ouvre du premier kawa du matin au dernier verre le soir. Charleyne Valet, cheffe autodidacte passée par NordNord, cuisine pour dîner de petites assiettes d’inspi méditerranéenne. Par exemple : un vitello tonnato tout en onctuosité et – bonne idée – agrémenté de salicornes (10 €), ou une caponata, un velours de ratatouille d’aubergine (9 €). À la carte des vins, l’incompréhensible absence de bergerac se rattrape par une sélection certes ramassée (une quinzaine d’étiquettes), mais pas à la ramasse et déclinée au verre pour toutes les quilles. Le midi, sympathique formule entrée/plat à 18 €. 

Chassez le naturel, il revient au bistrot ! Telle pourrait être la devise de Thibault Sizun, ancien cuistot dégoûté des étoilés, et désormais heureux patron de ce bouclard racé des Batignolles. Un bon vieux zinc, précieux conducteur de l’amitié, y côtoie des peintures sous cadre et des objets d’antiquaire sur ses deux élégants étages – dont une salle privatisable confidentielle avec service à la sonnette. La cheffe Soda Thiam fourbit une cuisine néo-bourgeoise bien ouvragée : subtil lapin à l’escabèche sous un chou pointu grillé et mayo à l’estragon (12 €) ; fin carpaccio de langue de veau et endives (12 €) ; avant, en dessert, une épatante tarte aux pommes rustique puissamment poivrée à partager à deux (20 €). Pour les faims relatives, la formule entrée-plat-dessert est fort aimable (28 €).

A quelques pas des voies ferrées de Saint-Lazare, un joli bistrot tout en longueur, façon deux salles, deux ambiances : design clinique à l’entrée, bucolique au fond. Aux manettes ? Deux pointures : le chef Marc Cordonnier (ex-Passard, Ze Kitchen Galerie…) et le super sommelier Louis Langevin (ex-Meurice et Septime) qui propose une des plus belles cartes de jaja nature du 17e. Le menu, ramassé, change tous les jours. Ce jour-là, démarrage à fond les ballons avec un maquereau cru sauce miso, servi sur un lit de chou rouge et coriandre, assaisonné de mayo aux anchois. La suite ? Une petite bombe de terre/mer : un dos de merlu parfaitement cuit, saupoudré de chapelure craquante et marié à des micro-dés de porc. Le tout flanqué de délicieuses orechiette et brocolis croquants. C’est gourmand, précis, plein de peps. A l’instar de ce régressif brownie choco servi en dessert... 

Pour son déménagement en 2023, Elis Bond a fait un saut de Pigalle à Guy Môquet ; mais le chef autodidacte, a gardé le nom de son resto. Et, plus important, la ligne qui a fait sa renommée, celle d’une cuisine d’auteur qui puise ses inspirations dans l’Afrique au sens large (jusqu’aux Caraïbes) pour mieux les réinventer. L’assiette d’acras de poisson bien croustis déboule non pas avec la sauce chien annoncée mais une noire et rare mayo au mbongo, mélange capiteux d’épices camerounaises. Avant (avec un peu d’attente) un morceau de poulet fermier, à l’impeccable cuisson, alangui sur un roboratif risotto au mafé. Au rayon boissons, on opte pour un jus d’hibiscus maison mais la carte ciselée par Vanessa Bond, l’épouse du chef, offre un beau voyage entre la France (morgon de Lapierre, beaujolais de Hoppenot) et l’Afrique du Sud (Old Vine du domaine Mullineux). Le soir, l’ambiance se fait nettement plus tamisée et gastronomique avec des menus en trois ou cinq temps à l’aveugle. Car oui, l’Afrique, c’est chic.

Voilà sans doute l’une des tables mexicaines les plus authentiques de Paris. On devrait presque parler de gastronomie anahuac tant la cheffe, Mercedes Ahumada, prône un retour aux racines pré-hispaniques. Dans une salle épurée, sans crâne coloré ni copie de Frida Kahlo à l’horizon, on commence par un chausson de maïs craquant, fourré de requesón (une sorte de ricotta), escortée d’un velours de purée de carotte et allumé d’une sauce aux piments. Puis arrive le mole de la casa, brun édredon de sauce aux 22 (!) ingrédients et 48 heures de cuisson, où se lovent une doublette de boulettes d’effiloché de canard confit, coiffées d’épinards. Un plat tout simple pourtant puissant et complexe. On accompagne ce voyage d’un verre de tequila 1800 reposado (au fuego adouci après quelques mois en fût). La carte en propose une quinzaine d’autres aux côtés de mezcals et spiritueux plus rares comme le sotol.

Auto-proclamé meilleur döner kebab de Paris, ce minuscule boui-boui ne désemplit pas à l’heure du déjeuner. Et pour cause : les tauliers préparent eux-mêmes leur viande. Attention ici c'est d'la pure ! 100% poitrine de veau, non coupée avec de la dinde. Désossée, découpée, puis marinée pendant plusieurs heures dans un savant et secret mélange d'épices, hérité du grand-père, lui-même restaurateur en Turquie. Puis ce délice est soigneusement embroché et grillé à point. Le papier absorbant qui enveloppe la pita est un indicateur précis pour mesurer ce que votre taux de cholestérol vient d'endurer, et là encore une fois, le kebab d'Istanbul s'en sort bien. Pareil pour les frites, surgelées mais pas trop grasses. 

La Dame à la (Sa)licorne ? Elle s’appelle Carol Pender (ex-Mokoloco), est irlandaise et beaucoup plus souriante que la première. A midi, dans son vertueux bistrot de quartier axé sur le vert et la mer, Carol envoie une formule décarbonée comme les directives du GIEC (26 € entrée-plat-dessert). On picore, façon bonbons iodés, un bol de coques justes ouvertes à l’ail et au vin blanc sous un dais d’herbes. Puis on cuillère des gnocchis flottant telles des bouées de balisage dans un folichon bouillon acidulé où voguent des grands-voiles de blettes. En dessert, on boulotte avec les doigts une tartine sucrée de mascarpone et suprêmes d’agrumes couvrant un bon petit carreau de pâte sablée. Le soir, l’enseigne passe en mode apéro dînatoire, avec quilles de vin naturopathes.

Cocorico ! Rooster (« coq » en anglais) marque le grand come-back dans la capitale du chef Frédéric Duca. Après quatre années à New-York (Racines), cette toque marseillaise couronnée d’une étoile en 2013 (L’Instant d’Or, avenue Georges V), fait sensation aux Batignolles. Dans ce resto épuré (façade vitrée, bar en marbre et cuisine ouverte) des assiettes précises et personnelles, avec du liant et de la gourmandise. En entrée, des panisses étonnantes de finesse (6 €), et surtout, délicatement saisies en beignet, ces p***** de cervelles d’agneau et leur sauce puttanesca (8 €). Côté plats, on viendrait tous les jours rien que pour les pâtes : divines linguine plein iode à l’encre de seiche et langues d’oursin (18 €) ; ou ravigotantes agnolotti maison, toppées de champignons, sauce parmesan et lard de Colonatta (17 €). Côté glou ? Des cocktails imaginés par Amaury Guyot (Sherry Butt, Dersou), et de très belles quilles pas données. 

Le serial crêpier Bertrand Larcher a sorti sa quatrième adresse en plein fief bobotignollais. La déco est sobre et aérée : une grande salle lumineuse abrite une soixantaine de couverts, des banquettes ultra-cosy avec coussins rayés de bleu et blanc… Et au mur, de vieilles cartes postales en noir et blanc de plages bretonnantes. Dans l'assiette, des galettes 100 % sarrasin bio, toujours au firmament (6 €-18,50 €) et des crêpes sucrées (5,80 €-14,50 €). A l'instar de cette extatique crêpe de froment Asie-mutée, recouverte de poudre de soja kinako, de sucre noir d'Okinawa (divin) et d'une boule de glace matcha (12,50 €). Côté salé, on retrouve les grandes spécialités (galette aux légumes Terroirs d'Avenir, celle à l'andouille de Guémené, celle au hareng). On mouille le tout avec du très bon vin (Henri Milan, Christophe Pacalet, Sébastien Riffault…) ou du cidre artisanal (une vingtaine de références). 

En lieu et place du traiteur asiat' que tenait la maman, le jeune Thomas Li a sauté le pas pour ouvrir sa cantinette asie-mutée de trente couverts. C'est parti pour un tour du continent réunissant le very best of de l'Asie : poulet karaage nippon, bo bun vietnamien ou encore bibimbap coréen... Français d'origine chinoise, ce globe-eater confesse comme nous une passion toute particulière pour la gastronomie taïwanaise. Son hulou – riz, porc mijoté, pickles et œuf mariné avec un jaune encore coulant – est un délice. Mais il faut surtout tester les gua bao, autre grande spécialité de la petite île ! Au choix : classique au porc braisé, poisson façon fish & chips, poulet ou veggie... Une tuerie lèche babines, à accompagner d'addictives frites allumettes maison. En dessert, un détonnant Ice burger, petit pain brioché abritant une belle boule de glace au matcha.